Этот месяц - первенец весны, начало заметного потепления, таяния снегов, когда появляются первые проталины и другие приметы столь долгожданного времени года.
Погода в марте переменчива: сегодня снегопад да метель, завтра капель. По утрам небольшой мороз за нос щиплет, к полудню теплеет, звенит капель, к вечеру снова подмораживает... Да, в основных регионах страны пока не весна, а, как исстари говорят, - предвесье. Но заботы у нас, садоводов-огородников, уже вполне весенние!
Посев перца на рассаду
Из-за высокой требовательности к теплу и длительного периода вегетации в наших северных регионах перец выращивали лишь в теплицах. Теперь же, благодаря созданию скороспелых и неприхотливых сортов, это нередко удается даже в открытом грунте, под временным пленочным укрытием. Высокие полноценные урожаи сладкого и острого перца теперь получают огородники не только средней полосы, но и Урала, Сибири.
Однако для тех климатических условий, где короткое и не всегда жаркое лето, подходят далеко не все, а лишь особые, сравнительно холодостойкие сорта, созданные селекционерами Подмосковья, Новосибирска и Барнаула. Так, по мнению авторитетного ученого - академика В.Ф.Пивоварова, гарантированный урожай сладкого перца в открытом грунте средней полосы и северных регионов дают только единичные "спартанцы" с коротким периодом вегетации - Здоровье, Медаль, Ольга, Этюд. Правда, в прошлом году, когда было жаркое продолжительное лето, в моем огороде щедро плодоносили и такие современные новинки, как Байкал, Император, Мираж. Сотрудники же Федерального научного центра овощеводства рекомендуют для выращивания в открытом грунте целый ряд гибридов ранних сроков созревания и отличного вкуса: Гусар, Лекарь, Медок, Натали, Эривань, для теплиц - Сибиряк, Оранжевое наслаждение, Королевский; а среди острых перцев - Чудо Подмосковья, Волшебный букет, Огненная дева.
Впрочем, далеко не все огородники овладели приемами выращивания этой целебной овощной культуры. Споры и сомнения вызывает, например, выбор оптимального срока посева. Как считают опытные агрономы, к этому надо приступать за два месяца до высадки готовой рассады на огород, в теплицы или под временное пленочное укрытие, что у нас обычно практикуется в середине мая или чуть позже. При этом приходится учитывать характерный для перца длительный довсходовый период, поскольку время от посева до всходов занимает от 7 до 15 суток, в зависимости от температуры окружающего воздуха, влажности почвы, качества семян. Поэтому в прежние годы многие любители начинали готовить свою перечную рассаду в феврале, еще при коротком световом дне, когда для полноценного развития растений требуется дополнительное искусственное освещение, что связано с дополнительными затратами и хлопотами. По моему мнению, выращиванием рассады проще и выгоднее заниматься в первой декаде марта, когда больше естественного света и солнца. Хотя сейчас надо поторопиться, не теряя ни одного весеннего дня.
Чтобы ускорить появление всходов, первые 4-5 часов свежие семена замачивают в растопленной снеговой воде, обязательно подогретой до 40° (но не выше!), а в последующие несколько дней - при 25-30° на влажной салфетке или марле, поблизости от отопительной батареи или в другом, самом теплом месте вашего дома.
Только заранее предусмотрите, что при сухом комнатном воздухе салфетка быстро пересыхает и ее приходится многократно увлажнять или прикрывать сверху тарелкой (удобнее прозрачной - так легче контролировать). Зато при повышенной температуре и достаточной влажности всходы появятся уже через неделю! Но лучше, не дожидаясь этого, набухшие семена посеять в индивидуальные горшочки (по 0,5 л) с рыхлой почвой на глубину 2 см.
Затем горшочки накрывают пленкой и опять-таки размещают в теплом месте. При появлении первого же всхода переносят на самое светлое окошко, где не выше 16-18°, иначе рассада вытягивается и ослабевает. В последующем наилучшая дневная температура для "малышей" - 20-25°, а ночью - 16-18°, но не ниже. В рассадный период перечная рассада подрастает медленно и нередко с опозданием закладывает цветочные почки, что в дальнейшем снижает урожайность. Поэтому до появления на растениях 5-6-го настоящего листика (до начала закладки цветочных почек) рассаду желательно подкормить раствором комплексного минерального удобрения "Сударушка" для полноценного развития.
Посев летних цветов
Первый месяц весны - оптимальное время и для посева на рассаду семян астры, левкоя, львиного зева, душистого табака и прочих однолетников. Однако имейте в виду, что еще на ранних стадиях развития их всходы нередко погибают из-за сильного поражения "черной ножкой". Для ее профилактики семена той же астры, табака, львиного зева в течение получаса (не более!) обеззараживают в крепком растворе марганцовки (такой раствор должен быть не розового, а темно-вишневого цвета), с последующим обязательным промыванием чистой водой. Повышению всхожести и хорошему стартовому росту способствует и 7-12-часовая обработка семян раствором микроэлементов, для чего используют удобрение "Маг-Бор" (буквально несколько кристалликов на кончике ножа растворяют в литре теплой воды). После обработки семена слегка подсушивают и сразу же высеивают.
Кроме того, чтобы исключить поражение заболеваниями, в земляную смесь для цветов не добавляют ни навозный перегной, ни компост, используя дерновую землю, торф и крупный речной песок. В любом случае годится лишь свежая, более-менее плодородная и увлажненная почва, где ранее не росли ни цветочные, ни огородные культуры. Такой землей и наполняют емкости с дренажными отверстиями.
Семена высевают в неглубокие бороздки, расположенные с интервалом в 2-3 см. Для дополнительной защиты от "черной ножки" сверху бороздки присыпают не почвой, а слоем заранее прожаренного на сковороде чистого речного песка. Готовый посев опрыскивают из пульверизатора теплой водой и до момента появления первых всходов прикрывают пленкой или помещают внутрь прозрачного пакета.
В дальнейшем нормальному развитию цветочной рассады способствуют хорошее освещение, регулярное проветривание в безморозные дни и обычная комнатная температура (дневная - не выше 20, а ночная - не ниже 15°). Сквозняки желательно не допускать.
Для полива используют отстоявшуюся, немного подогретую воду. Поливают по утрам, как только подсыхает верхний слой почвы. В конце месяца или чуть позже, когда на растениях сформируется по два настоящих листочка, рассаду пикируют, то есть свободно рассаживают в общие, а лучше - в индивидуальные ёмкости. Спустя декаду после пикировки начинают подкармливать растворами комплексного минерального удобрения "Семицветик", чередуя со специальными органическими, которые произведены из обеззараженного конского навоза ("Буцефал", "Радогор", "Каурый"), что в свою очередь обеспечивает не только полноценное питание, но и защиту от возбудителей заболеваний.
Мартовский "марафет" сада
В начале марта, когда начинают преобладать ясные солнечные дни, резко возрастают суточные колебания температуры. Нас, садоводов, такая весенняя погода только радует, но она отнюдь не безобидна для всех плодовых культур, вызывая у них стресс: серьезные сбои в растительном организме. Сильно страдают из-за этого вишни, черешни, сливы, а также яблони. В первую очередь те, у которых один из "родителей" южного и зарубежного происхождения.
Усиливающийся с каждой неделей солнечный нагрев коры перечисленных пород деревьев нарушает их зимний сон, ускоряя неурочное весеннее пробуждение. Устойчивость и холодостойкость древесных тканей у тех же яблонь резко снижаются. Например, если еще недавно, при более-менее устойчивых январских холодах, они легко выдерживали 30-градусные морозы, то теперь неоднократно в той или иной степени подмерзают, особенно после оттепелей и солнечных дней.
Днем на припёке, при повышении температуры до 15-18°, тонкая кора и слой камбия на стволах молодых и средневозрастных деревьев (до 10-12 лет) оттаивают, оживают и утрачивают закалку. А вот в вечерние и ночные часы вновь ударяют морозы, нередко крепкие. И тогда клеточный сок "разбуженного" плодового дерева застывает, там появляются острые, как иглы, кристаллы льда, протыкающие и травмирующие живую ткань. За март и первую декаду апреля такие катаклизмы повторяются многократно. В результате ущерб от них настолько значителен, что растительный организм теряет способность восстанавливать свои функции, постепенно утрачивая жизнеспособность.
Беда в том, что подобную напасть долго не замечают или игнорируют, а деревья умирают, как говорится, стоя и не столь резко: в течение нескольких последующих месяцев, а то и двух лет. Усугубляется это еще и тем, что в неизбежно возникающие при этом трещины коры проникают болезнетворные микроорганизмы, рано или поздно поражающие все скелетные ветви, которые друг за другом постепенно засыхают из-за трудноизлечимого заболевания - рака коры. В народе его называют "антоновым огнём".
Первые его признаки появляются на том участке ствола, который расположен непосредственно над поверхностью снега, где размягчается кора и отслаивается от древесины, шелушится. Со временем буро-красноватые пятна ожогов и свисающие клочья коры охватывают ветви снизу доверху, смыкаются, и дерево рано или поздно погибает.
Обследование садов, неоднократно проводившееся в разных регионах страны, показывает, что вишни, черешни, яблони и другие плодовые ежегодно страдают от ранневесенних солнечных ожогов, а поврежденные ослабленные деревья "добивает" парша, тля и другие напасти.
Вылечить не замеченные вовремя ожоги бывает нелегко, а вишня и черешня особенно уязвимы, плохо поддаются лечению и часто засыхают еще в молодом возрасте. Поэтому приходится рассчитывать прежде всего на профилактику, тем более, что способы ее давно известны.
Проверьте сами и убедитесь: в отличие от темно-коричневой белая поверхность ствола (при обёртывании, например, белой бумагой) уменьшает дневное нагревание и замедляет вечернее остывание примерно на 5-6º, что помогает избежать ожогов и его рецидивов. Однако, подобная защита недолговечна: от ветра, снега и дождя быстро приходит в негодность.
Куда эффективнее не обертывать, а покрывать стволы такой надежной, долго не смываемой побелкой, как "ФАС". Спасает плодовые и декоративные деревья в течение длительного времени. Причем, стволы белят снизу доверху, начиная от основания и включая развилку самых толстых нижних ветвей, для чего снег от стволов временно отгребают, а потом возвращают на прежнее место.
Впрочем, сам я для более надежной обработки своего сада использую не кисть, а ранцевый опрыскиватель, предварительно профильтровав побелку через капроновый чулок и немного ее подогрев, чтобы опрыскиватель не засорился и исправно работал даже в холодную погоду.
Обратите внимание и на другую деталь: как показывает опыт некоторых сибирских и теперь уже и московских садоводов (в частности, ученого-практика, кандидата сельскохозяйственных наук В.Г.Шайкина), лучше белить не только ствол и главные сучья, а почти все дерево целиком, кроме его верхушки и тонких ветвей. Особенно полезно покрывать побелкой "ФАС" черешни, вишни и сливы, кора которых страдает от ожогов в первую очередь. А вот все плодоносящие яблони белят еще и потому, что, судя по многолетним наблюдениям знатоков, свежепобеленные яблоневые почки и ветки крайне редко повреждают цветоеды - долгоносики.
Венедикт Дадыкин,
журналист, агроном.