Шиповник на своем участке я посадила уже более десяти лет назад. Маленький кустик за эти годы превратился в огромный кустище, но урожай стал снижаться. Куст очень загустился, много голых стеблей, с листьями только на верхушке. И я думаю, что что-то упустила в уходе за ним. Вероятно, его тоже надо было вовремя обрезать и формировать, как и другие культуры?

М.Терентьева.

 

Конечно, куст шиповника надо было формировать с первого года жизни. И не забывать о формирующей обрезке во все последующие. А теперь придется начать все сначала.

Нормируем ветви. При посадке коротко обрежьте все ветви. Оставьте на каждой по 2-­3 почки. После этого 2­-3 года не обрезайте. Пусть нарастает, крепнет куст.

На 3­й год основательно обрежьте его. Удалите слабенькие ветви, поломанные, а также лежащие на земле, а заодно и корневые отпрыски, расположенные далеко за основанием куста. Все остальные срежьте на высоте примерно 15­-18 сантиметров. Когда появившиеся на пеньках побеги достигнут высоты 70 см, прищипните их верхушки. В результате появятся боковые ответвления, которые будут нести на себе цветочные почки. В следующем году (это уже четвертый после посадки) начнется плодоношение. Подрастут новые сильные ветви. Нормируйте их. Всего в кусте должно быть около 15­-20 ветвей. Меньше — плохо пространство будет использоваться; больше — взаимное затенение начнется, а шиповник светолюбив.

Прищипываем и вырезаем. Обрезка взрослых кустов проста. Вырезайте все ветви старше 5 лет. На замену им из молодой сильной поросли формируйте новые. Не забывайте летом прищипывать их на высоте 70 см, чтобы вызвать рост боковых ветвей и стимулировать плодоношение. Можете, конечно, оставить стареющие ветви. Они будут и 7, и 8 лет расти и плодоносить. Но количественные и качественные показатели урожаев будут низкими, а загущение сильным. Да и тянуть будут на себя и воду, и минеральное питание. Страдать будут молодые ветви. Поэтому ветвей старше 5 лет в кусте быть не должно. Если запустили куст, срежьте ветви на уровне почвы и начинайте все сначала.

Ю.Азаров,

доктор биологических наук.

Как облепиху размножить

 

— Как размножить облепиху зелеными черенками?

Зеленый черенок облепихи представляет собой срезанную верхушку растущего побега, у которого нижние листья удалены, а верхние 2-­4 листа оставлены.

Нижний срез делается под почкой. Иногда под двумя нижними почками на черенке острым ножом или бритвой делают продольные подрезы для более быстрого формирования хорошо развитой корневой системы.

При доставке на место посадки у черенка нужно обязательно обновить нижний срез. Если побеги подвяли, их необходимо поставить в воду на 4­-6 часов для восстановления тургора, после чего высаживать.

Перед посадкой черенки желательно поместить на 12 часов в раствор гетероауксина (2 таблетки на 1 л воды). Основным условием успешного укоренения черенков является соблюдение режима полива. Черенки поливают из лейки 3­-5 раз в день.

 

— Как заготовить ветки при размножении облепихи одревесневшими черенками?

Заготовлять ветви для нарезки одревесневших черенков следует со здоровых, хорошо развитых растений. Предпочтение при заготовке черенков следует отдавать растениям, находящимся в фазе роста и плодоношения, то есть 3-7­летним. Заготовляют сильные, длиной 20-40 см и более однолетние ветки — приросты предшествующего года. Оптимальная толщина ветви — 7­-10 мм, более тонкие укореняются хуже.

— Каковы особенности семенного размножения облепихи?

Семена облепихи не нуждаются в специальной предпосевной подготовке, так как отличаются высокой всхожестью и хорошей энергией прорастания­.

При семенном размножении, к сожалению, почти полностью исчезают положительные признаки и свойства исходного сорта или формы, у которых были взяты семена. Среди сеянцев получается более 50% мужских особей, причем на ранних стадиях развития, до вступления облепихи в плодоношение, их нельзя отличить от женских. Женские растения уклоняются в сторону дикорастущей облепихи: у них резко увеличивается колючесть, снижаются размеры плодов и урожайность, ягоды хуже отделяются от веток.

— Как размножить облепиху отпрысками?

Отпрыски, достигшие высоты 15­-20 см, окучивают рыхлой плодородной почвой до половины их высоты и систематически, не реже 2-­3 раз в неделю, поливают. В результате окучивания у отпрысков образуются слабые придаточные корни. На следующий год, весной, толщину окучивающего слоя следует увеличить. В течение лета уход за вертикальными отводками, образовавшимися из поросли облепихи, сводится к поддержанию почвы в рыхлом влажном состоянии. За лето корни становятся более мощными, и весной следующего года отпрыски можно отсаживать от материнского растения.

— Каковы особенности размножения облепихи укороченными черенками?

— При посадке наряду с черенками обычных размеров, длиной 18­-20 см, часто используют уко­роченные черенки дли­­ной 10-­12 см. Их обычно применяют для ускоренного размножения новых сортов. Черенки заглубляют в субстрат вертикально, оставляя на поверхности 2­-3 почки. Последующий уход заключается в поливе, рыхлении и прополках.

— Как привить облепиху в однолетнюю древесину?

Особенностью облепихи, отличающей ее от других плодовых культур, является прививка в однолетнюю древесину. Поэтому прививку в крону лучше проводить у 2-3 лет­­­не­го растения. Выбирают сильный однолетний прирост (будущую скелетную ветку) толщиной 7-­9 мм, обрезают ее до 1/3-1/2 длины и прививают черенок другого сорта или мужскую форму­опылитель.

— Как преодолевать цветушность окулянтов и черенков привоев?

— Необходимо как мо­жно раньше удалить буто­ны. Через некоторое время после этой операции сбоку основной почки появляются 1­-2 ростовых побега. Когда они достигаю длины 2­-5 см, из них выбирают один, а остальные прищипывают у самого основания. Дальнейший уход за такими побегами ничем не отличается от ухода за окулянтом.

 

О.Соколов,

доктор биологических наук.

Ставим пломбу в дупло

Как запломбировать дупла на яблонях и грушах. В старом фруктовом саду на некоторых яблонях и грушах часто появляются дупла. У таких деревьев снижается урожай, плоды становятся мельче. Ситуацию можно­ исправить, если поставить на дупло хорошую­ пломбу. Прежде всего дупло надо хорошенько вычистить от мусора и гнили. Зачищать отмершую древесину надо вплоть до здорового «тела». Для этого лучше использовать полукруглую стамеску на длинной ручке или самодельный скребок. Изготовить его несложно: возьмите небольшую полоску железа шириной 3­5 см, загните с одного конца под прямым уг­лом, разогрейте на огне докрасна и расплющьте молотком.

Таким инструментом очень удобно выковыривать мусор и гниль. Края дупла надо выровнять, подрезать садовой ножовкой до свежей древесины и зачистить стамеской. Если извлекаемые гнилушки были сырыми, почищенное дупло нужно на несколько дней оставить для проветривания.

Следующий этап — дезинфекция. Для этого используют 3%­ный раствор медного купороса или 5%­ный железного. При помощи тряпки или кисти дупло тщательно смазывают дезинфицирующим раствором изнутри и оставляют сохнуть. Только после этого можно приступать к пломбированию.

Из куска толя вырежьте несколько кружочков и уложите на дно дупла. Это для изоляции пломбы от излишней влаги. Теперь дырку заполните бетонной массой, которая должна иметь консистенцию густой сметаны. Снаружи раствор хорошенько выровняйте мастерком, чтобы поверхность стала максимально гладкой. Тогда дождевая вода не будет на ней задерживаться. Через пару недель, когда пломба окончательно затвердеет, сверху ее можно покрыть масляной краской.

 

А.Коновалов,

садовод со стажем.